Оттава-Портланд

Мне хотелось движения, а не спокойного течения жизни. Мне  хотелось  волнений,  опасностей  и самопожертвования для чувства. Во мне был избыток силы, не находивший места в нашей  тихой  жизни.

Лев Толстой

“Семейное счастье”


День 1.
11 августа 2012.
253 км. Время в пути 13 часов 19 минут. Средняя скорость 19 км/ч. Подъём 1986 м. Пересечение границы. Штат Нью-Йорк.

Выехал из дома в 10, как обычно позже, чем планировал, долго снаряжал велосипед, все пересчитывал и проверял. Трудно решиться отправиться - вдруг чего-нибудь забыл.

Перечислять все набранные вещи займет слишком много страниц, скажу только что на руле у меня был, как обычно, непромокаемый мешок на 20 литров с палаткой, матрасом, подушкой, одеялом и всей одеждой, включая теплую и дождезащитную. Дальше, на раме была сумка с 2-х литровым пакетом апельсинового сока, запасной камерой и насосом, сверху над ней маленькая сумка с полкилограммом орехов и инструментами, также на руле еще одна маленькая сумочка с комплектом для ремонта шин, складным ножом, маслом. Под седлом сумка-«вискача» с едой — 18 пакетов сушенно-замороженных блюд (это было зря — половину я привез обратно не в силах больше есть мою «лазанью-комбикорм», но чили с макаронами и говядиной оказались удачным выбором). Все остальное ушло в рюкзак — ботинки для хайкинга, горелка, ветрозащитный экран для горелки, чайник, газовый балончик, кружка, мешок с водой на 4 литра, замок для велисипеда и несколько горстей всякой мелочи — мыло, изолента, запасные батарейки, запасной GPS, нашлемный фонарь и т.д., а также, пакет с нормальной едой — 15 блинчиков с творогом и кусок пирога. В пути пригодилось всё, разные были ситуации, я только пожалел о пакетах с лазаньей. Всё же это была не лазанья, судя по запаху это нельзя было назвать вообще человеческой едой, странно, но чтобы это понять потребовалось съесть несколько пакетов.

План был доехать до кемпинга рядом с горой Вашингтон, переночевать, а на следующий день совершить восхождение на высочайшую вершину северо-восточной Америки, спуститься вниз, переночевать еще одну ночь и ехать дальше до Портланда, потом на юг вдоль Атлантики до Бостона, и от Бостона повернуть назад к Оттаве, но по другому маршруту, огибая парк Адирондак с юга, чтобы избежать убийственных гор. Всего у меня было 10 дней. Вскоре я решил отвести 1 день для осмотра Портланда и пропустить Бостон и в этот раз (моя майская поездка в Бостон тоже не достигла цели из-за нехватки времени), но зато проехать километров 50 на юг от Портланда, чтобы побывать на атлантическом побережье (это мне удалось). Определенной цели поездки у меня не было, я не хотел ставить спортивных рекордов, не намеревался побывать в каких-то определённых местах, что-то увидеть. Но у меня было 10 дней и просто желание куда-то двигаться, не важно куда и зачем, главное не сидеть на месте, затеряться в пространстве и времени. Оставалось выбрать только способ передвижения и наполнить маршрут более-менее интересными экскурсиями. Сама езда на велосипеде довольна приятна первые 3-4 часа, иногда 5-6, в зависимости от местности, но, так как в основной приходилось ехать по однообразным дорогам, то скоро становилось скучно и еще к этому добавлялись физические страдания от жары (или дождя) и усталости, и неудобство в определённых местах от долгого сиденья на седле, хотя и самом лучшем (это самое большое неудобство — на 10-й день я открыл способ как этого избежать — поставить большую передачу и ехать стоя на педалях периодически отдыхая то на выпрямленной левой, то правой ноге, пока велосипед катится по инерции. Этот способ позволяет поддерживать скорость около 25 км/ч, и мои последние 40 км я проехал именно так, почти безболезненно, ноги тоже отнеслись к этому очень благожелательно). Но страдания временные, их можно пережить. Многочасовая езда в машине, с другой стороны, еще более утомительна и вызывает у меня головные боли, которые могут длиться целый день. Поэтому велосипед был самым подходящим средством.

Границу я решил пересечь через Корнвол (Cornwall) — проверенное место, там же где я ехал и в Мае, так что через 5 часов я уже должен быть на той стороне. Почти весь путь было солнечно, но ожидаемая гроза все таки разразилась при подъезде к границе, дождь был не сильный и я продолжать ехать, одев только непромокаемые шорты. Проезжая через один парк я заметил небольшую группу велосипедистов на дорожных велосипедах жавшихся под деревом в кустах. Около моста через границу (мост через реку Св. Лаврентия) дождь полил так сильно, что мне пришлось искать укрытия. К счастью в этот момент я остановился на светофоре прямо под мостом и быстро спрятался под одной из опор. Я бы не хотел оказаться на высоком мосту через реку без всякого прикрытия под ударами молний. Через 10 минут дождь и ветер ослабели и я продолжил езду и заехал на мост. Когда пересекал границу дождь уже почти перестал и настроение поднялось - 150 км пройдено. Теперь я оказался на комфортных широких американских дорогах. Большинство дорог обозначены как велосипедные маршруты и имеют широкую обочину- в некоторых местах до 3 метров, чего почти никогда не встретишь в Канаде.

Через 10 км остановился перекусить взятыми с собой блинчиками с апельсиновым соком. Я огляделся по сторонам - слева на значительном, безопасном расстоянии небесная оросительная система опрокинула свои лейки и поливала отдалённые поля, справа вытянувшиеся и отжатые облака безучастно устремились куда-то вверх. Буря прошла. Был тихий вечер, почти не было машин. 

Ехать было легко и я решил остановиться на ночлег часов в 11, проехав 253 км. Я свернул с хайвея на проселочную дорогу и нашел удобное место для палатки где-то под кустами на траве, сбоку светились огни ближайшего дома и рядом были возделаны какие-то грядки, за грядками был лес. Не помню удалось ли мне заснуть - если удалось то не намного. 

День 2.

12 августа 2012.

230 км. 15 часов 56 минут. Средняя скорость 14.4 км/ч. Подъём 3414 м.

Вермонт и Нью-Гемпшир.

 

Выехал рано в 6 утра. Километров через 10-20 выехал из штата Нью-Йорк и оказался в Вермонте. Дорога пересекала несколько больших озер (один из мостов назывался Мост Ветеранов Корейской войны 1950-1953) и потом уходила в горы Вермонта. 

Перед подъемом в горы я выехал к какому-то спортивному полю с удобными лавочками и пообедал своей "лазаньей", очень скоро этот запах будет мне казаться непереносимым, напоминающий комбикорм, и 9 пакетов с лазаньей так и останутся несъеденными. Тогда мне это еще так не казалось, но есть "лазанью" было почему-то трудно...

Переезд через горы был трудным, было очень жарко, я не страдал от обезвоживания благодаря апельсиновому соку, которого я выпивал в день по 4 литра. Везде вдоль дорог можно было купить этот сок в бутылях по пол-галлона, которые удобно помещались в моей рамной сумке. Сок пился непрерывно как вкусный физ. раствор, выпить такое количество воды было-бы невозможно - я бы быстро скатился в гипонатремию. Апельсиновый сок, согласно этикетки, не содержит натрия, только калий, то есть он не является полным электролитом, тем не менее он оказался незаменимым напитком. Я думаю, нехватку натрия я компенсировал пакетиками макаронных чили, которые были очень солёные, и в отличии от лазаньи не были похожи на комбикорм. Пот лился тоже непрерывно, я пожалел, что не взял перчатки и ладони все время хлюпали и скользили по рулю. В конце-концов измождённый я достиг, кажется, самой высшей точки подъёма и, заметив отдельно стоявшее деревце среди поля, плюхнулся в траву под его жидкую тень с наполовину пустой бутылью апельсинового сока. Минут 10 я лежал не двигаясь, постепенно силы вернулись, ровно настолько чтобы продолжить свой черепашьий ход. 

Наконец горы Вермонта кончились и я въехал в штат Нью-Гемпшир, было наверное часов 6 вечера. Я проехал через город Сент-Джонсбери, дорожный указатель показывал что до Ланкастера, последним городом перед моим кемпингом, оставалось 25 миль (40 км). 

Наступил вечер и ехать стало легче, как всегда случалось вечером, воздух становился прохладным и солнце исчезало. Дорога шла вдоль небольшой речки, справа высились гиганты Нью-Гемпшира, вершинами касающиеся облаков, горы были уже значительно выше чем в Вермонте, но дорога шла не через горы, как в Вермонте, а вокруг них. Видимо они были слишком высокими, и это был единственный способ проложить дорогу. Я попытался сделать нескольков снимков, но экран айфона и пальцы были слишком мокрыми от влажного воздуха и пота, и телефон не реагировал на мои нажатия. Скоро наступили сумерки и я перешел в ночной режим - одел очки (для зрения), кепку под шлем (длинный козырек защищал глаза от потока воздуха и света фар встречных машин), повесил переднюю фару, которая при отсоединенной батарее, выдавала внушительный пучок света вполне сравнимый со светом автомобильных фар, и зажег заднюю мигалку, видимую за километр. Все моё световое оснащение по-видимому наводило ужас на автомобилистов, так как они вели себя очень осторожно и объезжали меня с опаской, и это еще без включения моей лазерной пушки направленного воздействия на шлеме. Я берег свет и не хотел сильно пугать других.

Темнело, воздух был прохладный и влажный, влага собиралась на скорости и капала с руля, рук. Одежда вся оставалась мокрая от густого тумана и никак не высыхавшего дневного пота. Всё было липкое, сырое. Езда вечером и уже ночью гораздо более приятна, усталость почему-то чувствуется меньше, да и машины, мои вечные враги, уже почти не тревожат, кроме того, ночью велосипед благодаря моей иллюминации выглядит более внушительным и водители с этим считаются, это чувствовалось. Днем я был почти незаметен для них, и как бы даже не существовал, на меня обращали внимание не больше, чем на комара, разбивавшегося об ветровое стекло.

В этот день я думал, что смогу доехать до кемпинга к вечеру, на полдня раньше запланированного срока, и может быть уже в понедельник совершить свое восхождение, и таким образом сэкономить один день. По прогнозу понедельник на горе Вашинтон должен быть солнечным, а во вторник — облачно с вероятность дождей 50% после обеда. Но кемпинг был зарезервирован с двух часов дня в понедельник, и я не мог приехать и поставить палатку раньше, кроме того там не было душа... Кончилась всё тем, что я не доехал 36 км до кемпинга, было уже поздно, и я остановился в мотеле у дороги. Горячий душ был очень кстати. Но со сном опять было плохо, то ли из-за машин шумевших всю ночь на дороге, то ли из-за чего-то ещё. По-моему эту ночь я опять не спал. Еще в этот день я потерял часа полтора из-за происшествия.

Это случилось днем ещё перед тем, как начались мои страдания в горах. Я ехал с хорошей скоростью, но не очень быстро, по-моему дорога даже шла немного вниз. Вдруг переднее колесо с хрустом перескочило через что-то лежавшее кучкой на обочине. Кажется эта была разбитая бутылка. Я не успел сообразить что случилось, как переднее колесо повело себя как-то странно и стало вилять, шина спустилась полностью, почти моментально, секунд за пять. На обычном дорожном велосипеде это опасно, потому что легко потерять управление, на моем велосипеде с толстыми 5-сантиметровыми шинами это ещё опасней, потому что когда шина сдувается она не просто складывается, а уходит с обода полностью в одну сторону, в сдутом состоянии она очень мягкая, почти как воздушный шарик, и велосипед описывает дугу и валится. Велосипед повело сильно влево на соседнюю полосу, руль свернулся налево и я полетел головой в асфальт, упав на мою левую сторону и растянувшись посреди дороги перед идущей позади машиной. Я думаю, она ехала чуть позади и не очень быстро, потому как успела остановиться. Через несколько секунд я поднялся, с ободранным плечом и коленом. Шлем треснул по левой стороне, но спас мою голову, я почти не почувствовал удара. Несколько машин остановилось, меня спросили, как я себя чувствую. Но мне помощь не требовалась. Медленно я добрёл до ближайших ёлочек для ремонта. В переднем колесе была огромная дырища и из шины я извлёк кусок стекла. Поменял камеру и заклеил повреждённую, с собой у меня была только одна запасная камера. Если лопнет ещё одна, придётся ехать на залатанной, но заплата легла прочно и я в ней не сомневался.

Так закончился второй день, впереди меня ждал отдых в кемпинге и потом восхождение на гору по самой длинной тропе — Great Gulf Trail – 12 км от самого кемпинга до вершины, из них последние 800 метров по очень крутому склону на высоту почти в 2 километра. По описаниям эта тропа наиболее живописная и трудная, но избегаемая обычными туристами. Это было как раз для меня.

День 3.

13 августа 2012.

36 км. 2 часа 6 минут.

Mount Washington, White Mountains. Штат Нью-Гемпшир. Прибытие в кемпинг Dolly Copp.

Спокойный день без происшествий. Утром не спеша доехал последние 36 км до кемпинга. С шоссе я свернул на лесную горную дорогу, она шла половину пути вверх, а потом вниз до самого кемпинга Долли Копп.  

White Mountains Forest – это обширный парк, просторные места для палаток. На соседнем пустом участке сидел заяц и не обращал на меня внимания, бурундук скакал вокруг стола и очень заинтересовался газовым балончиком, стоявшим под столом. 

При въезде висело объявление что в кемпинг заходит лосиха (moose) с детёнышем, но я их не видел. Я съездил в ближайший посёлок за 6 км в магазин и купил толстый бутерброд (thickwich), воду и апельсиновый сок. 

Вечером я прошёлся по кемпингу, нашел место откуда начинается моя тропа на гору и заметил, что у одного трейлера вывешено объявление с прогнозом погоды на завтра:  

В долине: Partly sunny. Patchy morning fog. Highs - Mid 80s F, Lows - upper 50s F. (В основном солнечно, утром местами туман, температура от 14 C до 29 C)

На вершине: In the clear becoming in and out of the clouds under partly sunny skies w/ a chance afternoon showers and thunderstorms. Highs - around 60 F, Wind - NW shifting W 10-25 mph. (Утром ясно, потом небольшая облачность с вероятностью дождя во второй половине дня. Температура около 15 С, ветер северо-западный с переходом на западный от 16 до 40 км/ч).

То есть также, как и сегодня, а значит без дождя. Пока всё складывается в мою пользу. На трейлере висела спутниковая тарелка, видимо здесь была размещена постоянная радиобаза кемпинга.

Вода в кранах по-моему родниковая, без всяких примесей и хлорных запахов. Совсем не так как в Канаде. Удобные туалеты и умывальники. Душ есть на соседней турбазе (visitor center) за 12 км по шоссе. При регистрации меня предупредили, что ночью по кемпингу ходят медведи. Я опять почти не спал. В 4 часа я услышал тяжелые шаги, кто-то подошел к палатке и стоял сопел прямо у меня над головой, потом обошел палатку с другой стороны. Я лежал не шевелясь, не мог шевельнуться, как будто на меня напало оцепенение. Он постоял и ушёл копаться где-то в стороне, тяжесть отхлынула из тела и все чувства вернулись назад. Хотя может быть всё это мне просто показалось или приснилось, после многих бессонных ночей явь и сон почти не отличимы. А может быть это был вовсе и не медведь, а лось. На следующую ночь в это же время опять кто-то пришел, но к палатке подходить не стал. Я думаю в это время медведь проходит по кемпингу с обходом, и заметив мою палатку в первую ночь, подошел её обследовать. Сильно пахнущего у меня ничего не было, поэтому он ничем не заинтересовался. Меня он конечно учуял, но людей они сторонятся и в палатки ночью не вламываются. В штате Нью-Гемпшир живет 5 тысяч черных медведей, наибольшая концентрация в парке White Mountains.

День 4.

14 августа 2012.

Восхождение на Mount Washington. Штат Нью-Гемпшир.

Я вышел из кемпинга в 6 утра, не позавтракав, но захватив с собой 2 литра апельсинового сока, литр воды и 1 пакет с чили из макарон и говядины, а также всю свою теплую одежду. В этом оказалось не было необходимости, день выдался хорошим, температура на вершине была +14С с небольшой облачностью.

Тропа шла через лес с большим количеством указателей на всех перекрестках где тропы пересекались и расходились в разных направлениях. 

На моем GPS была загружена топографическая карта, все тропы были нанесены очень точно, и я совсем не нуждался в указателях. Теперь я думаю, если бы у меня не было моего айфоновского GPS моё путешествие было бы невозможным. Сколько раз он меня выводил на ночных незнакомых дорогах и улицах.

Запасной гарминовский GPS, конечно не дал бы мне заблудиться, но пользоваться им было невыносимо. Достаточно подробную карту от выдавал только при большом увеличении, но при этом на маленьком экране терялись все остальные ориентиры и окружающая местность.

Сначала километров пять я шел через лес, тропа медленно поднималась и постепенно вышла к горному потоку и несколько раз пересекла его. 

Каждый раз на другую сторону можно было легко перепрыгнуть по камням, в одном месте был деревяный подвесной мост.

С каждым километром воздух становился более прохладным, тропа круче, попадалось все больше камней. Время от времени я останавливался напиться апельсиновым соком. Идти было не сложно, мои походные ботинки действительно обладали очень цепкой резиной и плотно приставали к каждому камню, как присоски, если только он не был сырым или замшелым.

Незаметно для себя я стал прыгать с камня на камень, так было гораздо легче и быстрее, пока я не поскользнулся и снова перешел на осторожный шаг. Еще была вода, везде, чем выше, тем больше воды.

Это на самом деле тоже тропа.

И это тоже (узкий проход по камням)

Вода лилась отовсюду и в некоторых местах тропа была полностью затоплена.

Наверное это было самым большим препятсвием и опасностью на верхних склонах, где можно было легко сорваться на скользких камнях. Еще дальше и пришлось уже карабкаться по гигантским валунам. По пути, во многих местах были устроены места для лагеря, где можно было остановиться и передохнуть. Наконец я вышел к горному озеру, отсюда начинался последний участок подъёма в альпийскую зону, где деревья прерывались и уступали место мхам и кустарникам - последние 800 метров склона к вершине, на которых высота увеличивалась почти на 700 метров. 

Тропа уходила выше в гору.

И ещё чуть дальше висела табличка, говорившая, что отсюда начинается альпийская зона и необходимо оставаться на тропе и стараться ступать по камням и не топтать скудную и ценную растительность. 

Я был не против, но скоро нельзя было сказать где проходила тропа и я стал зигзагами ползать по склону. По тропе скорее всего лилась вода, поэтому там удержаться было почти невозможно, и я стал искать обходных путей, иногда заползая на мхи и оказываясь в тупиках откуда не было хода наверх. Я боялся, что залезу на какой-нибудь уступ откуда не будет выхода. Ползти вверх было можно, но вниз я посмотреть боялся и о спуске не могло быть и речи. Потом когда ползешь наверх, то склон хорошо виден и можно выбрать безопасный маршрут, если посмотреть вниз, то уже ничего не видно за камнями, и не понятно как ты туда попал. Поэтому я одолевал несколько камней и садился осмотреться куда ползти дальше, фотографируя вид вниз, вверх и сбоку. Вокруг нависал гигантский амфитеатр Great Gulf из нескольких соединенных между собой вершин. Внизу виднелось, как маленькая дырочка в зеленом ковре, озеро Сполдинг, мимо которого я прошел всего полчаса назад. Вершины гор были голыми и усыпаны камнями. Облака совсем рядом.

Так продолжалось около часа, мой GPS показывал, что я все таки оставался на тропе. Вскоре над собой я заметил еще одного путешественника с собакой. Он двигался медленно, помогая себе двумя деревяными палками, а его собака скакала по камням и часто останавливалась и смотрела на меня вниз. Я старался не выпускать его из вида, и начал понемного догонять его. Уже почти у самой вершина я догнал его, он оглянулся и очень удивился, крикнув что-то невнятное, а его собака боксер подбежала и лизнула мне руку. Это был какой-то старик, оказалось он уже третий раз пытался подняться здесь, и два раза не смог закончить из-за непогоды. Поначалу я его принял за сумашедшего, весь седой с длинной бородой.

Почти через два часа я закончил эту секцию и вышел на пологий склон ведущей к смотровой площадке на вершине. Здесь были толпы туристов, я дошел до верха и допил свой апельсиновый сок. Двух литров мне как раз хватило на весь подъём. Было 11 часов 40 мин.

На самой вершине располагается обсерватория, сувенирная лавка, и самая старая высокогорная гостиница в мире — Tip-Top House – построенная в 1853 году, её стены сложены из нескольких слоев камней.

В начале 20 века Tip-Top House использовался как пристройка к другой гостинице, которая сгорела. Сейчас это музей, состоящий из кухни, столовой и кладовки.

Кроме этого есть еще несколько современных построек с офисом, кафе и туалетами. Внутри перед входом в столовую были вывешены информационные стенды и экраны со сводкой погоды и занятными роликами, показывающими силу ветра зимой — людей катало по смотровой площадке как теннисные шарики. Ещё, в назидание всем искателям приключений, под заголовком «The Worst Weather in the World», был вывешен список всех погибших на горе начиная с 1849 года. Всего около 150 человек. Последняя смерть случилась в июне 2012, когда кто-то 24-летний упал и разбился в ущелье. Большинство погибших были пенсионеры, замершие, оступившиеся или попавшие в непогоду зимой, осенью или весной.

Я взял себе на обед чили и кусок пиццы и купил несколько сувениров.

Где-то между всеми этими зданиями навалена небольшая кучка камней на которой установлена табличка с надписью что это и есть вершина горы Вашингтон. Туда выстраивается бесконечная очередь из туристов в чистой городской одежде, приехавших на своих машинах совершить восхождение на «вершину» и сфотографироваться. Потом они медленно, цепляясь друг за друга, спотыкаясь, осторожно спускаются вниз и идут в столовую.

Другая группа людей — настоящие хайкеры, с обтрепанными большими рюкзаками, путешествующие с вершину на вершину по несколько дней. Остальные - это спортивные туристы вроде меня, совершающие однократное восхождение налегке.

Вниз можно спуститься на небольших автобусах, или по специальной зубчатой железной дороге. Местный аттракцион. Небольшой паровозик прицепляется к одному вагону и медленно спускается вниз. Помимо обычных двух рельсов, посередине проложен еще один рельс для зубчатого колеса. Выглядит это весьма неустойчиво, принимая во внимание, что на горе зарегистрирована рекордная скорость ветра в 372 км/ч, правда было это кажется зимой. Но и значительно меньшего порыва, кажется было бы достаточно, чтобы сдуть этот вагончик вместе со всеми его пассажирами.

Я посидел в столовой, купил себе еще кусок пицы и апельсинового сока, осмотрел музей, магазины, посмотрел по сторонам и решил спуститься по одной из самой легкой и популярной тропе — Tuckerman Ravine Trail – всего лишь 6 км до самого низа. Тропа хорошо обозначена и отклониться от неё никуда нельзя. Спуск напоминал очень длинную кривую и разбитую лестницу, я обгонял других туристов, идущих вниз, и поднимающихся навстречу, для некоторых это действительно было очень серьёзное испытание, было много детей, весело прыгавших наверх.

Когда я уже достиг почти самого низа, ноги стали часто подворачиваться, один раз я даже упал и перекатился на спину, когда был на самой крутой части над ущельем. Я думаю для более безопасного спуска необходимы более высокие ботинки с хорошей поддержкой, но мне было бы их не увезти.

Внизу расположена турбаза и есть душ, работающий от монет. Я помылся, постирался и отправился прямой дорогой по шоссе до своей палатки в кемпинге. 12 километров по ровной дороге я прошел почти за два часа. В 8 вечера я был на месте. Все путешествие заняло 14 часов.

Здесь виден маршрут по которому я поднимался:

А здесь я спускался:

На следующий год есть ещё одна причина вернуться сюда:

День 5.

15 августа 2012.

150 км. 9 часов. Средняя скорость 16.6 км/ч. Подъём 1720 м.

Выезд из White Mountains. Прибытие в Портланд, Мейн.

 

На следующее утро шел небольшой дождь, я еще полежал в палатке около часа, спал опять плохо. Можно было не торопиться - из кемпинга нужно было выехать к 12 дня и до Портланда было не больше 150 км. Потихоньку начал собираться и к своему удивлению обнаружил, что моя задняя шина была полуспущена. Велосипед все время лежал рядом с палаткой, я его использовал как частичную баррикаду, чтобы отгородиться от медведя ночью. И я сначала подумал что это медведь прокусил шину, я ведь никуда не ездил. Но следов зубов я не нашел. Когда я извлек камеру, то обнаружил просто микроскопическое отверстие из которого выходила тонкая струйка воздуха. Никаких острых осколков, и вообще ничего в шине не было. Что случилось так и осталось тайной, может это был какой-нибудь дефект в резине. Я поставил заплату и заменил камеру той, которую я отремонтировал два дня назад после большого прокола.

Дождь уже перестал, и в 12 я выехал. Первые 10 километров были лёгкими и быстрыми, дорога почти всё время шла вниз. Кругом ходили тяжелые тучи и несколько раз принимался дождь, но я ехал так быстро, что каждый раз просто выезжал из него; все тучи собирались вокруг горы Вашингтон, она действительно притягивала плохую погоду. Я быстро удалялся от этого неблагополучного места. Мне повезло со вчерашним восхождением.

Когда я выезжал из парка и взял курс на юго-восток погода окончательно наладилась и стало опять жарко. Эта было курортная горная зона, по всем направлениям тянулись колонны машин, все городки по пути были разукрашены, огромное количество мотелей, отелей, магазинов. Часто стали попадаться группки весёлых велосипедистов, хваливших хорошую погоду. Мимо промелькнуло слово Cyclery, я развернулся и заехал в велосипедный магазин, купил две новых камеры — теперь мне ничего не грозило. В магазине запасся новой порцией апельсинового сока, напился и поехал дальше. Довольно скоро я достиг границы штата и въехал в штат Мейн. Тут же я свернул в зону отдыха к столикам и приготовил себе обед из чили с макаронами и говядиной — эта закуска меня никогда не разачаровывала и поедалась всегда с большим аппетитом.

Ветер дул постоянно навстречу с юга-востока, с океана, и как будто я уже чувствовал его солёный привкус. Несмотря на близость цели я начал уставать, дорога была абсолютно прямая и безжизненная, очень напоминающая подмосковье, только названия населенных пунктов звучали необычно — Standish, Cardish. Видимо еще сказывалась усталость со вчерашнего дня. Когда до Портланда оставалось километров 20, я свернул в сторону и присел на ствол дерева отдохнуть и напиться. После отдыха ехать стало легче и около 7 часов я въехал в Портланд.

Было еще достаточно времени, поэтому я решил проехать через город для быстрого осмотра, а потом свернуть в южную часть, через мост, куда входил основной хайвей, и где я наверняка смогу найти мотель. Еще через час и 20 километров езды я остановился у мотеля под названием Maine Motel, заплатил за одну ночь и вкатился в свою комнату. Я решил остаться здесь и на вторую ночь, и на следующий день осмотреть весь город пешком.

День 6.

16 августа 2012.

Портланд, Мейн.

На следующий день я вышел из мотеля часов в 9 и первым делом направился в ближайший торговый мол купить простую майку и тут же переоделся. Рядом был супермаркет, я купил два зеленых яблока, две бутылки с йогуртным напитком и упаковку с дольками арбуза, которую я тут же съел. Затем я обогнул город с юга, прошел мимо аэропорта и через какое-то кладбище и вышел к центральному парку. Оттуда я углубился в старый город и просто ходил по улицам и заходил в магазины. Большиство зданий построены в середине 18 века, на многих выбит год постройки. День был дождливый, и в конце-концов непогода загнала меня в таверну Dry Dock на набережной. Я заказал местного пива и обед из жаренной рыбы с картошкой и салатом. Кажется это была пикша. Всё очень свежее, не зря мне казалось что в Оттаве во всех заведениях кормят объедками. Пока сидел в ресторане дождь только усилился и пришлось возвращаться в мотель. День прошёл быстро и опять надо собираться в дорогу. Теперь уже никаких экскурсий, оставалось только 4 дня чтобы добраться до дому. Я решил еще проехать километров 50 на юг от Портланда, чтобы побывать на берегу океана, а затем повернуть на запад и опять через Нью-Гемпшир, Вермонт и Нью-Йорк, только южнее, чтобы объехать парк Адирондак с юга и пересечь границу в районе 1000 островов. Это немного к северу от Кингстона.

 

День 7.

17 августа 2012.

195 км. 12 часов 29 минут. Средняя скорость 15.6 км/ч. Подъём 2678 м.

 

Выехал опять поздно, около 11. Опять жаркий день, но чувствовал себя хорошо. Доехал до океана, там позавтракал сидя на камнях у берега сыром, салями, лепёшками и апельсиновым соком. Кругом были переполненные пляжи, но я туда не заходил — неудобно всё тащить.

Уже стало темнеть, когда я добрался до Конкорда, Нью-Гемпшир. Это был всего лишь 150-й километр, и надо было продолжать ехать дальше. Вдруг небо впереди стало страшно лилового цвета и по всему горизонту заполыхали молнии. Еще минут через 10 начался сильный ливень и удары молний не прекращались, где-то в городе вдруг завыли пожарные сирены, кажется запахло чем-то горелым. Я свернул с дороги и спрятался под навесом заправки, чтобы переждать это буйство и стал подумывать об мотеле - совсем не хотелось залезать в палатку и всю ночь мучиться от бессоницы, хотя и стены мотеля от этого тоже не спасали. Но дождь постепенно прекратился, и я продолжил движение, нужно было еще сделать километров 50. Сверчки одобрительно трещали во всю свою силу и тоже радовались прекращению дождя. Мысль об мотеле меня не оставляла и я еще сделал несколько бесплодных кругов по темному городу, и на одном перекрестке чуть не столкнулся с машиной. Я тронулся прямо, на зелёный свет, а тот придурок гнал мне навстречу и поворачивал налево, казалось столкновение неизбежно, машина летела прямо на меня и между нами оставалось не больше метра. Я знал как это кончается. Я затормозил и резко встал, он тоже остановился, мы посмотрели друг на друга и разъехались. Это был какой-то злополучный перекресток, в моих блужданиях по городу я уже проезжал его, но в другом направлении. Первый раз в темноте я не заметил яму с колодцем и крепко провалился в неё передним колесом.

Виной тому был мой тусклый свет, лампочка работает от генератора и при остановке едва тлеет, хотя на скорости выдает 800 люмен. Я и сам часто замечал, что машины на дороге с выключенными фарами даже и днём почти не заметны, и как будто не двигаются. Яркий же свет обладает сильным парализующим действием, особенно ночью. Помню, один раз я очень медленно ехал по городу, скорость была не больше 20 км/ч, впереди был перекрёсток, и машина остановилась, пропуская меня. И она ждала почти целую минуту (!) пока я не проеду. А ведь у меня на этот случай был дополнительный фонарь на шлеме, ещё более яркий в 900 люмен, который я могу наводить прямо в глаза водителям, но в этот раз я нём совсем позабыл.

Из города я наконец выбрался и поехал по прямому и унылому хайвею, подыскивая удобное место для палатки. Но езда ночью почти как в туннеле, слева и справа стояли стены темноты, и я понял, что здесь мне ничего не светит, отсюда надо убираться. Повернул на следующей развязке и вскоре нашел подходящее место на высокой насыпи рядом с примыкавшей тихой дорогой. Опять мне показалось, что я совсем не спал, но какой-никакой, а всё же это был отдых. Утром опять шёл дождь. Я одел непромокаемые шорты и куртку и свернул мокрую палатку. Было 6 часов 20 минут, когда я выехал.

День 8.

18 августа 2012 года.

270 км. 19 часов 30 минут. Средняя скорость 13.7 км/ч. Подъём 5000 м.

Это ночной участок:

Это был самый длинный день, я ехал долго и первый раз решил нигде не останавливаться на ночь, а продолжать ехать. Утром я опять оказался на ненавистном шоссе, но я не собирался проводить там слишком много времени. Это шоссе, пожалуй, было самой прямой дорогой к моему дневному конечному пункту, но и самой мучительной. Помимо машин и постоянного шума я знал, что оно ведёт через горы Вермонта через особо неприятный перевал — 15-километровый подъём по очень узкой дороге, я оказался там ещё в мае, и память о страданиях была свежа — почти 2 часа медленной езды вверх по самой кромке дороге в окружении яростно летящих фур — грузовой поток там не прерывается ни на минуту. После основного подъёма следует ещё серия не очень длинных холмов, и тогда мне пришлось сойти с велосипеда и идти минут 20, так слабо я себя ещё никогда не чувствовал. Ещё шёл дождь.

Скоро я свернул в сторону и опять оказался в тишине среди леса. Можно было позавтракать. Как раз я проезжал через одну маленькую деревню и остановился у местного магазинчика с удобной верандой, мягкими стульями и столиком и раскинул свою скатерть-самобранку. 

Магазин ещё был закрыт, было около 8 — тихое теплое утро. Позавтракав, я отправился дальше и одолел хороший подъём, который даже показался мне приятным. Вслед за подъёмом начался ещё более приятный спуск километра на три. По пути вниз я повтречал двух велосипедистов-дорожников, видимо этот холм пользовался популярностью. Пока ни одной машины.

В этот день я опять пересек горы Вермонта и открыл для себя новые дороги, и хотя они шли через горы, но машин почти совсем не было — это мечта велосипедиста. Горный воздух был прохладный, я почти не потел. Вермонт, штат зелёных гор, очень оправдывает своё прозвище, куда ни глянешь везде зелень и холмы, среди которых прячутся отдельные белые домики. Я не проезжал через основные города, но складывалось впечатление, что это очень малонаселённый штат, видимо из-за своего горного рельефа. Вскоре я подъехал к лужайке, оборудованной для пикника с туалетом и маленьким прудом. Лучшего места для лагеря не найдешь. Там бы я с удовольствим остановился на ночь в палатке. В следующую поездку я это учту. Бостон меня ждёт.

Переправа через горы завершалась длинным 10-километровым спуском по широченной и почти прямой дороге. Машин не было — они за мной не успевали — мой гружённый велосипед на таких спусках разгонялся как спортивный болид. Наверное это был самый легкий день на велосипеде.

Вначале я планировал доехать до Саратога Спрингз. Это большой город, наверное самый большой на всём моём пути, и там остановиться в мотеле. В Саратогу я въехал, когда уже стемнело, часов в 8, одолев приблизительно километров 220. Но здесь мне сразу не понравилось — в городе царил праздник, мне кажется, что в более-менее крупных американких городах каждый выходной вечер праздник — люди либо действительно очень веселые, либо им просто нечего делать, а может это такая государственная внутреняя политика. Все горячо обсуждали приезд какой-то группы в город, дававшей концерт, толпы людей на улицах, машины, все кругом переливалось огнями, из переулков гремели сарацинские барабаны, где-то хлопали вспышки салюта. Для меня это означало одно — я становлюсь менее заметным, у меня больше нет безопасного прикрытия темноты, моя иллюминация уже никого не впечатляет и на меня рано или поздно кто-нибудь наедет, и единственный выход — выбираться из города как можно скорее.

Я свернул с главной улицы и через пять минут уже был в относительной безопасности и остановился около одной заправки и зашел в Данкин Донатс, взял два стакана чая и два бутерброда с сыром, ветчиной и яйцами. Посидел там минут 30, свой дневной километраж я уже выполнил, поэтому был спокоен — я мог останавливаться столько сколько мне вздумается. Еще через километров 10 я оказался в глухой и заброшенной сельской местности где-то в штате Нью-Йорк. Мотелей нигде не было и я твердо решил не ночевать в палатке, настолько это было невыносимо - оказаться среди трескотни всей этой ночной нечисти. Кроме того, я не чувствовал сильной усталости и не видел причины останавливаться и терять время на бесполезное лежание в палатке. По пути я зашёл еще в одну забегаловку на перекрестке и выпил горячего кофе с булочкой с цинамоном. Больше делать было нечего. Кроме меня там никого не было, только одна продавщица, мывшая пол. Пока я сидел за столиком, вошли два квадратных коротко остриженных типа в татуировках и в приспущенных шортах, с плечами плавно переходившими в голову без шеи. Наверное местные работяги. За окном остановилась полицейская машина шерифа. Было пол-первого ночи.

В 2 часа ночи я добрался до города Джонстаун и нашел плазу с круглосуточным Данкин Донатс, я купил молока и пончик и уселся за столиком, здесь даже был бесплатный интернет. Эта ночь была почему-то очень холодная, всего лишь 7 градусов и я просидел в тепле до 5 утра. В пять часов я решил, что нечего терять время и надо ехать. По моим подсчётам до Вотертауна, который был почти рядом с канадской границей, должно быть 190 км. В интернете я нашел там несколько мотелей, и если я туда доеду, то там и отосплюсь перед своим последним днём.

День 9.

19 августа 2012.

144 км. 12 часов 44 минуты. Средняя скорость 11.3 км/ч. Подъём 2169 м.

 

Итак, я выехал в 5 часов и сразу ощутил зверский холод. Стоял густой холодный туман. Я был одет во все тёплое, даже одел толстые непромокаемые-непродуваемые шерстянные перчатки. Очки все время намокали из-за тумана и видимость была очень плохая. Когда я делал этот снимок, то услышал чей-то топот, подняв голову я увидел, что на меня несётся небольшой табун лошадей. Их вожак неодобрительно на меня поглядывал, и хотя их пастбище было отделено от дороги небольшой оградой, мне показалось, что они не намереваются останавливаться и собираются снести меня. Я быстро вскочил на велосипед и поспешил унести ноги.

Вдруг неожиданно навалилась какая-то тяжелая сонливость, глаза пытались все время закрыться. Я подумал, что я выехал слишком рано и это пройдет с восходом солнца и как только туман рассеится. Но и через 3 часа когда день разошёлся эта сонливость не проходила. Значит нужно поспать хотя бы полчаса, теперь, наверное, я готов ко сну. Я свернул в поле и присел на рюкзак, положил голову на колени и закрылся руками. Голова была тяжелая, но сон все равно не шёл. Я посидел так ещё минут 15 и решил лечь, тогда уж я точно усну. Достал и надул матрас. На матрасе я проворочился еще около часа в каком-то полусне, так и не поспал, но почувствовал себя значительно лучше. Ночное молоко и пончики перебродили и зашевелились в желудке и потребовали немедленной эвакуации. Это было просто, местность была глухая, и я был в моих новых и удобных шортах без лямок (Raceface Canuck) - всё же это большое преимущество в долгих путешествиях. Это шорты вообще оказались чрезвычайно удачными - очень тонкие, поэтому в них не жарко, и если они намокают, то высыхают за пять минут, и размер M тоже пришелся как раз впору.

Теперь можно было продолжать поездку. Следующие часа четыре я чувствовал себя очень бодро и легко преодолевал все подъёмы. Скорость была хорошая. Становилось все жарче и жарче. 

Опять я выехал на какое-то забитое шоссе, всего километров 10, но все эти машины так и высасывает всю энергию. Вскоре сонливость вернулась опять. Я остановился у придорожного кафе и выпил большой стакан пепси со льдом, ещё через 10 минут остановился в другом месте и выпил бутылку кока-колы с завёрнутым бутербродом из говядины с сыром. Стало лучше, сонливость отступила, но не надолго. Через час опять все было по-прежнему — глаза закрывались, и я ехал все медленее и медленнее. До города оставалось еще километров 50-60, и я понял, что я уже не доеду. По дороге я заметил указатель, что впереди есть какая-то гостиница, я решил, если я не попаду в эту гостиницу, то поставлю палатку и лягу спать. По крайней мере, я был не в низине с лягушками и было еще тепло и сухо, поэтому залегать в палатку будет легко. Я подъехал к гостинице, у них были комнаты с душем, тихое место в горах, никого нет. Цена обычная — 75 долларов. Я взял банку крепкого пива в баре, на всякий случай, и меня угостили двумя кексами. Через час я уже спал, и хотя пару раз ночью я просыпался, но тут же засыпал опять и проспал почти 10 часов.

Просушка палатки.

День 10.

20 августа 2012.

242 км. 12 часов 17 минут. Средняя скорость 19.7 км/ч. Подъём 2306 м.

 

Утром в восьмом часу я выехал. Перед выездом у меня опять спустило заднее колесо, и я извлек два куска проволоки из шины, один пришлось долго выковыривать ножом, сделав лёгкий надрез в шине. Но это уже не было проблемой, у меня было две запасные камеры. Быстро заменив камеру, я отправился в путь.

Самый быстрый день. Вот что значит хороший сон! Через два часа остановился у Stewart's (сеть дорожных магазинов в Нью-Йорке и Вермонте), чтобы плотно позавтракать бутербродами и йогуртом - рядом был столик. Ещё сделал 3 короткие остановки, чтобы напиться и съесть мороженое. Быстро доехал до границы, здесь я немного замедлился, так так мост был слишком узкий и пришлось идти по пешеходному проходу и к 8 вечера добрался до дома без всяких происшествий. 

Я не чувствовал себя ни уставшим, ни голодным. В холодильнике ещё оставалась еда и кусок арбуза.